[nek]

А не создать ли нам в разделе "МТБ територрия" ветку "Веломастерская" по аналогии с "Мастерская" в "Снегозависимость". Для начала выложу, на мой взгляд реально правильный ролик по которому как то регулировал переднюю передачу. На все про все ушло менее 15 мин. и без бубна.

https://www.youtube.com/watch?v=wHajLRa0mCQ

[wwa]

@nek, прямо мысли читаешь!

Пожалуй продолжим темой, с которой велосипедисту приходится сталкиваться чаще всего.

Уход за цепью велосипеда

Велосипедная цепь является одним из важных и незаслуженно недооцененных частей велосипеда. По количеству деталей цепь превосходит весь оставшийся велосипед, и при этом она должна выдерживать нагрузки больше вашего веса, ведь именно через звенья цепи усилие вашего тела превращается в движение колеса. uxod-za-cepyu-velosipeda_3Постоянно трущихся друг о друга звеньев цепи нуждаются в периодической смазке.

Есть три распространенных варианта смазки цепи: прокапывать каждое звено масленицей, использовать спрей для смазки, или снять цепь, и выварить ее в солидоле. Во многие смазки для цепей входит графит или тефлон, обволакивающий звенья цепи, и уменьшающий трение между частями, что положительно сказывается на сроке службы, рекомендуется смазывать цепь не реже чем через 50-100 километров пробега. После смазки нужно убрать лишнее масло сухой чистой ветошью. Особое внимание и аккуратность при смазке цепи следует обратить на обода колес, и особенно тормозные диски – на них не должна попасть смазка, иначе велосипед останется без тормозов.

После дождя необходимо чистить и мыть цепь, убрать весь песок, пыль и грязь, что прилипли к старой смазке, превращая ее в агрессивный абразив, быстро изнашивающий вашу цепь. Для этого существует специальный механизм, емкость для чистки велосипедных цепей с вращающимися щетками, куда заливается жидкость для очистки, можно так же воспользоваться растворителем типа уайт-спирит. Если вы еще не обзавелись машинкой для чистки цепи – подойдет щетка с густой нейлоновой щетиной. Щеткой так же необходимо почистить звездочки кассеты и системы, а также механизм переключателей, иначе вымытая и заново смазанная, чистая цепь заново станет грязной, собрав на себя весь мусор.

uxod-za-cepyu-velosipeda_2Многие цепи используют для быстрого снятия цепи разъемное звенья, замки для цепи. Назначение замка быстро и без специальных инструментов снять, поменять, почистить и одеть цепь, а в случае обрыва цепи, с помощью замка для цепи можно быстро вернуть велосипед в строй. Замок будет важной и практически невесомой запасной частью, незаменимой в долгих походах. Важно знать, что цепи отличаются своей толщиной: для односкоростного велосипеда более толстая, чем для горного или спортивного велосипеда. У многоскоростных велосипедов также есть градация толщины: чем больше скоростей на задней каретке – тем тоньше используемая цепь, так что нужно покупать замок точно зная, какой вид цепей используется на вашем велосипеде.

И хотя велосипедная цепь имеет свой запас износа, нормальный правильный уход позволит ей прослужить дольше.
Изношенные цепи не только хуже переключаются, но и начинают агрессивно съедать зубья в передних и задних звездочках. Проверять износ цепи можно, регулярно измеряя длину ее звеньев. Для этого линейкой измеряется расстояние натянутой цепи между 12 звеньев. Если получившаяся длина более 307 миллиметров – значит ролики изношены и разболтаны, цепь необходимо менять на новую.

В случае запоздалой замены, возможно, придется менять и систему с кассетой, так как чрезмерно разбитые зубцы перестают держать цепь. Вполне вероятно, что разбитая звездочка сбросит с себя цепь в самый неподходящий момент, под нагрузкой в горку, что может привести не только к остановке, но и к травмам. Купить велосипедные цепи вовремя намного дешевле, чем менять всю систему. Цены на велосипедные цепи раз в десять-двадцать дешевле, чем цены на полный комплект: вместе с кассетой либо трещоткой, и системой. Такая информация заставляет регулярно замерять свои цепочки. Многие велосипедисты, не смотря на регулярный уход, осуществляют замену ранее выработка ресурса, по пробегу велосипеда.

https://youtu.be/rARRLC6zd1o

[Dim]

Коментар від wwa

@nek, прямо мысли читаешь!

прям оба мысли читаете))) только вчера вечером купил велосипед))
стесняюсь признаться, первый после "Украины"

[wwa]

Давление в колесах велосипеда

Обычно, прежде чем выезжать кататься, большинство велосипедистов пальцами проверяют давление в шинах велосипеда, и решают, достаточно оно или нет. Дедовский метод в действии. Если вы попали в эту статью, то понимаете, что сила рук у каждого разная, и хорошо накачанное колесо для одного велосипедиста покажется сдутым для другого.

Поэтому в обязательном порядке нужно узнать, какое оптимальное давление в шинах велосипеда в атмосферах и psi, как нужно качать шины велосипеда, в том числе и зимой, узнаем разницу в давлении для разных типов велосипеда, составим таблицу давления в шинах на разный вес. А теперь обо всем этом в логической очередности.

Зачем соблюдать правильное давление в колесах велосипеда

Я лично не могу что-то делать, если не имею достаточных оснований для этого. Думаю, и у вас также. А причины для соблюдения оптимального давления следующие:

Профиль покрышки имеет полукруглую форму и чем больше пятно контакта покрышки с поверхностью, тем больше сила сопротивления; при этом значительно ухудшается накат велосипеда, но увеличивается его сцепление с дорогой.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в тех случаях, когда нам нужен отличный накат (например, на асфальтированной дороге) колеса нужно качать до максимально возможного предела.
Когда нам нужен не только накат, но и хорошее сцепление (например, на грунтовой дороге), давление нужно несколько понизить, площадь контакта покрышки с поверхностью станет больше, и сама покрышка будет как бы «облизывать» препятствия.
Но приспустив колесо, мы очень сильно рискуем пробить его. Причем получить можно как обычный прокол от колючки, так и «змеиный укус» - это когда спущенное колесо (чаще всего при съезде с бордюра) продавливается вплоть до обода. Т.е. обод ударяет по камере, и в ней появляется 2 прокола - с внешней и внутренней стороны камеры. Эти проколы очень не приятны и клеить их проблематично.
На спущенном колесе выше вероятность повредить обод и получить восьмерку.

Что означают цифры на покрышках

На каждой покрышки производителем указывается минимальное и максимальное давление, на которое она рассчитана. При подкачке нужно ориентироваться на эти цифры. Цифры поданы в разных величинах - на любой вкус.




BAR - применяется во многих странах, в том числе и на постсоветском пространстве. 1 BAR=1 атмосфере. На рисунке давление должно находиться в пределах от 2,8 до 4,6 атмосфер.
kPa - килопаскали. Эта величина получается путем умножения BAR на 100. На рисунке в пределах от 280 до 460 килопаскалей.
PSI - давление измеряется в фунтах на кв. дюйм. Распространеннее на западе. На данном примере разрешается качать на 40-65 PSI.

Давление в шинах горного велосипеда

Мы подошли к кульминационному моменту. Давление будет сильно зависит от веса ездока, от ширины покрышки (чем она больше, тем ниже в ней давление должно быть), от характера протектора покрышек и соответственно местности, по которой мы будем ездить. А поэтому единого рецепта можно сказать и нет. Надо нащупать свою золотую середину, поэкспериментировать, и понять, при каком давлении достигается максимальный баланс между накатом и сцеплением с дорогой.

Как правило, на покрышках указывается рабочий диапазон в пределах 2,8-4,6 атмосфер (как на рисунке выше). Поэтому при накачке колес ориентироваться следует на 3-4 атмосферы. Это если колеса диаметром 26 дюймов. На колесах с диаметром 28 и 29 дюймов могут быть другие цифры, но общая логика понятна. Я писал отдельную статью о диаметре колес велосипеда и том, как он влияет на езду.



Очень важно во время езды на велосипеде зимой, когда на дорогах снег или даже лед, выбирать давление ниже обычного для большей площади соприкосновения.

Для разного типа поверхности рекомендуется использовать специальные покрышки, тогда не нужно будет мудрить, достаточно будет накачать их практически до максимально рекомендуемого давления, чтобы они могли показать свои свойства.

Покрышки слик (с гладким протектором) - используют при езде по асфальту. В них нет смысла появляться на грунтах, качаем как можно сильнее и наслаждаемся накатом.
Полуслик - универсальные покрышки, они хорошо себя покажут и на асфальте, и на грунтах. Также хорошо их накачиваем, и получим хороший накат по асфальту и достаточное сцепление на грунтах.
Стандартные зубастые покрышки для кросс-кантри предназначены для езды по грунтам, где с высоким давлением будет достигаться лучшее сцепление.

Конечно, не каждый может позволить разные покрышки и постоянно переобувать колеса, поэтому приходится ухитряться.

Касательно зависимости веса и давления, составил таблицу, но точных цифр никто никогда не скажет.

Таблица давления в шинах велосипеда



Давление в колесах шоссейных велосипедов

Здесь все просто, качать можно до максимального предела, указанного на покрышке. Тогда будет самый лучший накат, а беспокоиться по поводу сцепления нет необходимости.

Но давление в шоссейных покрышках достигает 11 атмосфер, и справиться обычным компактным насосом врядли получиться. Нужно покупать напольный, желательно с манометром, и обязательно, чтобы был переходник под ниппель Presta, который используется зачастую на шоссейных камерах в 28 дюймов.

[alexl2003]

Я в своем MTB качаю обычно 2,5 атм. И по асфальту нормальный накат и на пересеченку можно нормально съехать.

[Tolla]

ИМХО.. Мыть цепь с машинкой, как на видео, геморно и в квартире не помоешь - грязи много. Мой метод - ставить замок велоцепи. Снимается цепь за 15-30 сек, ставится минуту - две от силы. Цепь снял, засунул в 0,5л пластиковую бутылку, налил туды растворителя (бензин, керосин, уайтспирит, 647 и т.д.) и трясешь)) Потом срезаешь верхнюю часть бутылки, вынимаешь цепь, протираешь, можно еще подсушить)) и на вел.
Можно еще поизврвщаться и закинуть во вторую бутылку с раствором стирального порошка, потрясти, тщательно промыть водой, но, как по мне,это лишнее

Главное, после процедуры не забыть ее смазать))

[alexl2003]

Коментар від Tolla

ИМХО.. Мыть цепь с машинкой, как на видео, геморно и в квартире не помоешь - грязи много. Мой метод - ставить замок велоцепи. Снимается цепь за 15-30 сек, ставится минуту - две от силы. Цепь снял, засунул в 0,5л пластиковую бутылку, налил туды растворителя (бензин, керосин, уайтспирит, 647 и т.д.) и трясешь)) Потом срезаешь верхнюю часть бутылки, вынимаешь цепь, протираешь, можно еще подсушить)) и на вел.
Можно еще поизврвщаться и закинуть во вторую бутылку с раствором стирального порошка, потрясти, тщательно промыть водой, но, как по мне,это лишнее

Главное, после процедуры не забыть ее смазать))

Аналогично цепь промываю. Но думаю, что после бензина/растворителя промыть в каком-то ПАВе совсем не лишнее. Потом в обычной воде и фен у жены отобрать, чтобы быстро высушить. И да - замок на цепь великое дело!

[ars77]

Только сегодня заклеил "змеиный укус"! Эх, но тема классная, нужная!

Добавлено через 1 минуту

Качаю переднее 3,0, заднее 3,5.

[angler1265]

Коментар від Tolla

ИМХО.. Мыть цепь с машинкой, как на видео, геморно и в квартире не помоешь - грязи много. Мой метод - ставить замок велоцепи. Снимается цепь за 15-30 сек, ставится минуту - две от силы. Цепь снял, засунул в 0,5л пластиковую бутылку, налил туды растворителя (бензин, керосин, уайтспирит, 647 и т.д.) и трясешь)) Потом срезаешь верхнюю часть бутылки, вынимаешь цепь, протираешь, можно еще подсушить)) и на вел.
Можно еще поизврвщаться и закинуть во вторую бутылку с раствором стирального порошка, потрясти, тщательно промыть водой, но, как по мне,это лишнее

Главное, после процедуры не забыть ее смазать))

Ага, а помыть в растворителе (бензине, керосине, уайтспирите, 647 и т.д.) в квартире не геморно, все остальные жители квартиры видимо токсикоманы и с наслаждением вдыхают ароматы хим. составов.
Мою машинкой в парадном, вся процедура занимает от силы 10мин. Фэри + 1л горячей воды и ведерко для слива грязной, хотя можно и в мусоропровод.

[vodynoj]

Любой вариант обслуживания цепи будет геморойным! Много экспериментировал со смазочными материалами, одно-двух компанентные, разных производителей.
В прошлом сезоне перешел на парафин, и уверенно могу сказать что не вернусь на "класический геморой". Руки, ноги, всегда чистые. Пробег без обслуживания увеличился почти в двое,( в многодневные походы всеравно приходится брать смазку). Парафинить тоже геморойно, но проварив сразу три цепи, времязатраты минимальны. Процедура довольно чистая, по сравнению с промывкой в керосине.