[deema]

Итак, предлагается обсудить такой важный элемент обалденного отдыха в горах как запечатление всего этого безобразия на память.
Чем и как вы снимаете на лыжах? C какими встречаетесь проблемами? Какие можете дать советы?
Есть ли в вашем багаже какие-то хитрые наработки?

можно даже запостить пару красивых фоток с лыж (я надеюсь админы будут не против - особенно если в кадре будут лыжи Elan )

[Funcarver]

Большинство из нас нет-нет, да и перебирает пачки фотографий, хранящиеся в одном из ящиков. Из поистершихся конвертов или распухшего от снимков альбома можно достать яркий след Заальбаха-2003 или поблекшую весточку из Домбая-1994, а некоторым удается выудить откуда-то даже черно-белый привет из Терскола-1985. Снимки стареют, желтеют, выгорают, краски блекнут, и кажется, что вместе с ними из памяти стираются и знакомые лица, и беззаботная неделя в горах, и кусочек счастья…

У многих есть врезавшийся в память снимок, напечатанный когда-то в «классическом» размере 10х15, который хочется увеличить и еще раз напечатать, а негатив куда-то затерялся. Или просишь у товарища или подруги напечатать несколько кадров, снятых им в отпуске, а в ответ слышишь: «да-да, вот только Вовка пленку вернет». Может быть, настало время забросить подальше старенькую «мыльницу» и перебраться, наконец, на «цифровик»?

Есть множество причин, по которым полчища фотолюбителей во всем мире переходят на «цифру». Это и быстрая пересылка снимков друзьям, и просмотр их на экране телевизора, и потрясающие возможности, которые предоставляет программа-редактор изображений, и печать дома, на струйном принтере, только тех снимков из множества сделанных в отпуске, которые действительно понравились (или тех, которые по разным причинам не хочется показывать оператору лаборатории). Но наша задача не обсуждать преимущества и недостатки цифровых фотоаппаратов, а попытаться предусмотреть те подводные камни, о которых не предупреждают производители и продавцы фототехники.

Снег и горы накладывают свой отпечаток на требования, предъявляемые к фотоаппарату. О «горном менталитете» было рассказано в материале «Особенности фотосъемки в горах», который был опубликован в интернет и на страницах журнала «Горные лыжи». Теперь речь пойдет о «цифровиках». Правда, здесь не будет советов по выбору цифрового фотоаппарата, базируясь на количестве пикселов в матрице, кратности зума, наличию режима записи кадров в формате RAW или мощности вспышки. Это критерии выбора «всесезонные», их вы будете учитывать вне зависимости от того, где вы планируете фотоаппарат использовать – в горах зимой или у моря летом. В журналах и на интернет-сайтах, название которых содержит слово «…фото…», статей с рекомендациями просто не счесть, да и продавец наверняка что-нибудь посоветует – ему же нужно вам эту серебристую коробочку с электроникой внутри продать. Здесь постараемся рассказать о тех неочевидных ограничениях зимней съемки в горах, о которых невредно подумать заранее, до приобретения хитрых устройств, совмещающих в себе и фотоаппарат и сканер…

Начнем с самого простого. Аккумуляторы. Да, современные специализированные малогабаритные литий-ионные батареи, которыми комплектуются многие камеры, имеют очень большую емкость. Да, их хватает надолго. Да, они малогабаритные. Да, их не нужно вынимать из камеры для того, чтобы перезарядить. Да, они входят в комплект камеры. Но… Представим на мгновенье, что вы будете активно пользоваться камерой на морозе в течение дня, прямо со склона отправитесь в бар на день рождения товарища, а потом запланирована ночная прогулка на ski-doo. И везде будет нужна камера.

На морозе число снимков, которое вы сможете сделать, используя один комплект батарей, резко сокращается. Если вы планируете снимать на холоде до 50 – 100 кадров в день или больше, постарайтесь сразу же приобрести запасную батарею того типа, который используется в выбранном аппарате. Все уверения продавцов на тему «…да вам батарейки на неделю будет хватать, не сомневайтесь, а в наш магазин запасные должны завезти через месяц, а сейчас нет…» как правило, не имеют под собой никаких оснований. Вопреки уверениям продавцов, аккумуляторы не вечны, и с течением времени их заряда будет хватать на все меньшее число снимков, особенно на холоде. А запасные батарейки уникального типа продаются отнюдь не на каждом углу, а через год-другой вы и вообще вряд ли их сможете где-нибудь отыскать за какие-то понятные деньги. Так что подумайте – может быть, имеет смысл выбрать камеру, в которой используются Ni-MH аккумуляторы стандартного размера AA – «пальчики». Покупайте сразу два комплекта аккумуляторов емкостью не менее 1600 mA/h и зарядное устройство – и проблема решена. Один из моих друзей приобрел себе батареи в полтора раза большей емкости, и утверждает, что полностью счастлив. Ну а уж если камера ухитрится «съесть» за день оба комплекта батарей, вы сможете купить «пальчики» в любом супермаркете или магазине сувениров.

Но вот аккумуляторы куплены, заряжены, фотоаппарат засунут в карман комбинезона или в рюкзак. Кстати, о рюкзаке. Если ваш аппарат из-за своих габаритов будет кататься не в кармане куртки, а в рюкзаке, попробуйте отрепетировать тот счастливый момент, когда вы, сидя в кресле подъемника, будете одной рукой, держа в другой перчатки, палки, рюкзак и очки, доставать фотоаппарат, включать его и делать несколько снимков великолепной панорамы. Проделайте это заранее – по крайней мере, вы успеете еще «на земле» оценить удобство имеющегося чехла и будете четко представлять, что необходимо сделать, чтобы не выронить половину из находящихся в руках предметов. Может быть, имеет смысл пришить к рюкзаку изнутри пару пластиковых карабинчиков, при помощи которых будет крепиться чехол фотоаппарата? Или нужно для страховки пристегнуть ремень фотоаппарата к ручке для переноски рюкзака…

Едем дальше, поднимаемся выше. И вот мы уже на верхней станции подъемника. В наличии имеются: солнце яркое, небо темно-синее, очень фотогеничные облака и белый снег. Красота – дух захватывает. Достаем фотоаппарат, включаем его и… Очень желательно, если можно найти в меню аппарата такую опцию, как ручной баланс белого. По меткому выражению одного из коллег по горным лыжам и фотосъемке одновременно, автоматический баланс белого у некоторых камер при съемке в горах (читай – при высоком уровне ультрафиолетового излучения и большей, чем на равнине, доле оттенков синего цвета), способен придать снимкам крайне забавные цвета. Справедливости ради отмечу, что я с этой проблемой не сталкивался. Но лучше пере-бдеть, чем недо-бдеть. Если, конечно, точность цветовой гаммы для вас играет какую-нибудь роль.

Но оставим в покое баланс белого. Вернемся на верхнюю станцию подъемника в ясный солнечный день. Для таких условий съемки необходимо выбирать «цифровик» с как можно более широким диапазоном выдержек в сторону наиболее коротких – 1/2000 секунды или еще короче, или … с резьбой на объективе, позволяющей применять светофильтры. Дело в том, что в силу ряда технологических ограничений, практически у всех любительских цифровых камер с несменным объективом минимальная диафрагма (то есть отверстие в объективе, размер которого определяет, какая доля света попадает на светочувствительный элемент – матрицу фотоаппарата) не превышает F/8. А при установке условной чувствительности камеры ISO 100 при съемке на снегу в яркий солнечный день может потребоваться выдержка короче той, которую обеспечит подавляющее большинство современных камер, то есть 1/1000 секунды. В результате или система замера экспозиции запретит съемку, или фотоаппарат выдаст слишком яркий кадр, в светлых областях которого детали будут отсутствовать полностью. Белое небо на фотографиях любите разглядывать? А абсолютно белый, без оттенков, снег? Не любите… Как правило, попытки «вытянуть» такие кадры на компьютере при помощи одного из редакторов изображений ни к чему хорошему не приводят.

Существует два пути решения этой проблемы: использование коротких выдержек порядка 1/4000 секунды при минимальной условной чувствительности (у многих аппаратов - 100 единиц ISO) или применение нейтрального серого светофильтра, который пропускает 25% падающего на него света – то есть имеет коэффициент ослабления 4х. Но для того, чтобы применять светофильтр было можно, необходимо, чтобы на объективе фотоаппарата была резьба – а у многих относительно недорогих «цифровиков» ее нет. Учтите эту особенность комбинации «цифра + снег» заранее – и вам не придется впоследствии удрученно разглядывать итоги своих экзерсисов в отпуске.

Еще об освещенности. Большинство негативных пленок, которыми пользуются любители-фотографы-горнолыжники, довольно снисходительно относятся к ошибкам в +/- 1~2 шага определения экспозиции. В большинстве случаев немного передержанный или недодержанный кадр можно скорректировать при печати, и мы даже никогда не узнаем о том, что оператор фотолаборатории сделал это для нас. У «цифровиков» есть малоприятная особенность, о которой умалчивают продавцы (правда, многие из них об этой особенности и сами не знают) – чувствительные элементы цифровых камер гораздо менее терпимы к ошибкам, чем фотопленка. Чуть ошиблась система экспозамера – и весь кадр становится темным, а уж детали темной одежды вообще не различить. Ошиблась система в другую сторону, и весь снег становится совершенно белым, без оттенков. Ситуация осложняется еще и из-за того, что процессор камеры при съемке на снегу имеет полное право ошибаться. Он же не знает, что львиную долю площади кадра занимает белый снег, а не городские стены и не зеленые насаждения. Для того чтобы иметь возможность указать системе определения экспозиции на ошибку, нужно выбирать аппарат, у которого есть точечный экспозамер или возможность введения экспокоррекции. Точечный замер дает возможность замерить освещение лица того персонажа, которого планируется запечатлеть, или снега, искристость которого вы хотите передать на снимке, а не «среднюю температуру по больнице». Экспокоррекция позволит заранее ввести поправку на «снег в кадре». В зависимости от количества снега в кадре, условий освещенности (яркое солнце-небольшая облачность-серое тусклое небо) и желаемого результата, необходимая величина экспокоррекции может достигать – 2EV («два шага»). В этом случае вместо упомянутой выдержки в 1/1000 секунды при неизменной диафрагме и чувствительности может потребоваться выдержка в 1/4000 секунды…

И еще о ярком свете, но уже с обратной от объектива стороны. Если вы планируете фотографировать в горах на ярком солнечном свете, глядя на экранчик (может быть, даже поворотный, супер-яркий и проч…), вас может постигнуть разочарование. Тот самый свет, который так хорошо освещает все вокруг, старательно засветит и экран, на котором не будет видно ничего или почти ничего. Скомпоновать кадр перед съемкой или оценить уже снятый кадр при таком освещении - почти безнадежное дело. Конечно, пейзаж типа «я на фоне Эльбруса (Монблана, Маттерхорна…)» можно сфотографировать и наугад, но есть риск испытать легкое недовольство во время просмотра кадров на экране телевизора или компьютера при лицезрении себя, любимого, лишенного ног или при виде упомянутой горы с отрезанной вершиной. Вдобавок, на этом же самом экранчике как правило отображается и масса полезной информации относительно режима съемки, экспокоррекции, запасе емкости батарей, объеме оставшегося места на карте памяти… Так что при выборе аппарата предусмотрите возможность и удобство пользования на ярком солнце видоискателем или, может быть, наличие второго жидкокристаллического экрана для служебной информации (модели фотоаппаратов с двумя экранами тоже есть).

Раз уж речь зашла о видоискателе, остановимся на нем чуть подробнее. К горным лыжам и снегу это отношения не имеет, но о следующих особенностях электронного видоискателя умалчивают многие из статей и обзоров. Видоискатель компактных цифровых аппаратов может быть двух типов: оптический и электронный. У электронного видоискателя есть существенный плюс с нашей, ярко-солнечной, точки зрения: в зависимости от освещенности можно «прицеливаться» глядя в него или на жидкокристаллический экран, а служебная информация о режиме съемки и проч. в любом случае будет на виду. А в некоторых более или менее продвинутых моделях вы сможете навести аппарат на резкость вручную, при этом увеличенная центральная часть изображения в видоискателе просматривается довольно отчетливо. Об этих преимуществах вам подробно расскажет продавец в магазине, поскольку компактные цифровые фотокамеры с электронным видоискателем при прочих равных условиях дороже аналогичных с оптическим. Но продавец наверняка умолчит о том, что и экран и электронный видоискатель многих моделей почти слепнут при съемке в условиях очень малой освещенности: в темноте придется снимать практически «на ощупь», хотя мимо фотоаппарата все будет видно очень хорошо. А ведь многочисленные курортные городки вечером такие красивые, их наверняка захочется запечатлеть… Есть и еще одно ограничение использования электронного видоискателя: в некоторых моделях «цифровиков» он может слепнуть на несколько секунд и после серийной съемки (или использования вспышки), не позволяя в момент паузы между снимками продолжать следить за перемещением движущегося лыжника. Вдобавок, для электронных видоискателей характерна небольшая задержка в отображении движущихся объектов, к которой необходимо будет приспособиться, если вы планируете съемки лыжников в движении. Обо всем этом тоже лучше узнать до покупки аппарата, опробовав его в различных условиях. Насколько перечисленные недостатки и преимущества критичны лично для вас – решать вам, больше никто ничего не подскажет. Камеры с оптическими видоискателями лишены всех перечисленных плюсов и минусов.

«Цифровик» - идеальное устройство для съемки лыжника в динамике: прыжков, трюков, прохождения ворот. Речь идет не о получении видеоролика (в режиме 15 - 30 кадров в секунду), который можно потом «прокручивать» на экране компьютера или телевизора. Практически у каждой, даже относительно недорогой «цифромыльницы», есть возможность серийной съемки с фотографическим разрешением, то есть каждый из снятых кадров впоследствии можно будет напечатать. У аппаратов разная скорость съемки и различное количество запоминаемых кадров (как правило – не более 5, это ограничение накладывает объем буфера «быстрой» памяти, куда забрасываются во время съемки снятые кадры). Объединяет все модели одно: пленка не расходуется, вдобавок можно практически немедленно просмотреть на результат съемки и стереть все кадры кроме одного – того, который наименее плох. Каждый может выбрать для себя и по себе. Один мой знакомый, правда, возит с собой и видеокамеру и цифровой фотоаппарат, поскольку считает, что серийная съемка фото – баловство, хорошо смонтированный фильм смотреть гораздо интереснее. Но мы не будем здесь обсуждать достоинства и недостатки видео и фото съемки, у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. И при любом варианте получить удачные кадры можно в том случае, если объект съемки умеет кататься на лыжах…

Вернемся к режиму серийной съемки. По поводу «скорострельности» аппарата в этом режиме можно сказать следующее:

- аппарат со скоростью съемки 1 кадр в секунду и ниже, лучше, чем отсутствие фотоаппарата. Такой режим серийной съемки можно и не включать – может оказаться проще «поймать тот самый момент» вручную. Вы практически наверняка не сможете ни поймать при съемке, ни выбрать из получившихся кадров наиболее удачный момент поворота, поскольку поворот даже среднего радиуса (не говоря уже о трассе слалома или прыжке) длится, как правило, около 2 секунд;

- аппарат со скорострельностью 2 – 4 кадра в секунду позволит при некотором навыке после съемки одной-двух серий выбрать весьма впечатляющий снимок лыжника в динамике во время свободного катания, в момент прохождения поворота слалома-гиганта или «поймать» его на длинной дуге в целине, а если надо – то и в момент прыжка. Особенно если и другие характеристики аппарата – размер матрицы и кратность зум-объектива – позволят «приблизить» и увеличить лыжника до желаемых размеров;

- аппарат со скоростью съемки 5 и более кадров в секунду стоит немало, но позволит получить и впоследствии «собрать» на компьютере раскадровку прыжка или поворота на трассе слалома, которую впоследствии сочтут за честь опубликовать на своей обложке наиболее известные горнолыжные издания мира. Шутка, но в каждой шутке…

Но за все приходится платить. Как уже упоминалось, буфер многих аппаратов вмещает в себя всего 5 кадров, а это значит, что при скорости съемки даже 3 кадра в секунду вам необходимо очень точно выбрать момент нажатия на спусковую кнопку. Чуть промахнулись - и лыжник или недо… или пере… едет кадр, ведь у вас в распоряжении чуть больше секунды «съемочного времени». Правда, встречаются функции типа «пять последних из серии» (некоторые модели Fujifilm), которые позволяют нажать на кнопку спуска заранее, а отпустить ее в тот момент, когда лыжник проедет запланированную точку съемки. А буферы моделей Panasonic позволяют записать 7 или 8 кадров – в зависимости от разрешения. Но если вы хотите, чтобы у вас была возможность «расстреливать» кого-либо на протяжении всего прыжка с десятиметровой скалы, а потом выбирать лучший кадр, придется искать камеру с возможностью непрерывной скоростной съемки в течение длительного времени. Правда, в ущерб финансовому благополучию семьи, поскольку в настоящий момент цены на камеры с подобными возможностями превосходят стоимость «топового» комплекта горнолыжного снаряжения.

При съемке движения очень полезным является режим однократной автофокусировки: предварительной фокусировки после нажатия специальной кнопки или функция блокировки фокуса до нажатия на кнопку спуска затвора. Любая из этих функций даст возможность избежать задержки на время срабатывания автофокуса при съемке: аппарат наводится на фокус (на намеченное для съемки место на склоне) заранее, и после нажатия на кнопку спуска немедленно делает снимок, а не начинает сначала задумчиво «вжикать» объективом туда-сюда, и только потом, спустя секунду, когда объект уже умчался, говорить «щелк!». Некоторые фотографы предпочтут возможность ручной фокусировки, но если вы привыкли к возможностям пленочных «зеркалок» учтите, что ручная фокусировка в камерах с электронным видоискателем, мягко говоря, не слишком эффективна – к тому, что вы будете видеть в видоискателе, нужно будет приспосабливаться. Хотя, как уже было упомянуто выше, увеличенная центральная часть кадра в электронном видоискателе видна довольно прилично. И, во всяком случае, возможность отключить автофокус и сфокусироваться заранее на «бесконечность» наверняка рано или поздно пригодится.

Если говорить об удобстве органов управления ручным фокусом в цифровых камерах, то кольцо на объективе намного удобнее всевозможных кнопочек и рычажков, а вот возможность визуальной оценки резкости или удобство «фокусировки по цифрам, показывающим расстояние до объекта» каждый должен оценить сам.

Говоря о системах фокусировки, нельзя не упомянуть о системах «следящего автофокуса», которые в автоматическом режиме отслеживают приближение или удаление лыжника в кадре. Подобные системы характерны для не самых дешевых моделей аппаратов, и то, насколько конкретная система эффективна, нужно оценивать перед покупкой – потом может оказаться, что скорость ее работы недостаточна для съемки на близком расстоянии или что задержка срабатывания все-таки не позволяет быстро и точно скомпоновать кадр. Только необходимо учитывать, что такие системы вызывают повышенный расход энергии аккумуляторов: постоянно работающий электромотор, перемещающий линзы объектива, должен что-то кушать.

В завершение нужно, пожалуй, упомянуть еще об одной особенности, присущей всем цифровым камерам – небольшой задержке срабатывания затвора после нажатия на кнопку спуска. При съемке лыжника в движении эта задержка может сыграть решающую роль в отношении того, получится кадр или нет. А может и не сыграть… Напомню, что если вы будете оценивать задержку аппарата с включенным автофокусом, делайте это на ярком свете – система автофокусировки работает в таких условиях намного быстрее. Так что при выборе аппарата «пощелкайте» каждым из претендентов на звание «покупка года» и попытайтесь оценить, насколько предсказуема задержка и сможете ли вы ее учитывать «в условиях, приближенных к боевым».

Перечисленные неочевидные моменты желательно учесть до покупки «цифровика», который планируется использовать в горах. И все это – в дополнение к обычным, «не-горнолыжным» параметрам: размеру матрицы, качеству и светосиле объектива, количеству пикселов, коэффициенту зума, наличию и выбору различных режимов съемки, типу карт памяти, мощности встроенной вспышки, возможности выбирать степень сжатия файла (качество снимка), диапазону светочувствительности... Не говоря уже о весе, дизайне, удобстве расположения органов управления на корпусе аппарата, габаритам или цвете корпуса.

Чтобы ничего не упустить из виду, имеет смысл перед покупкой составить список «горнолыжных требований», а заодно – и тех функций, о которых вы узнали, пока собирались покупать «цифровик». Составлять список начинайте с самых простых и очевидных вещей: габаритов и возможности положить в карман (если вы не хотите убирать аппарат в рюкзак или просто катаетесь без рюкзака), вес, характеристики объектива, тип и емкость аккумулятора, разрешающая способность матрицы… А уже потом дописывайте всяческие функции и опции, рычажки и кнопочки.

При выборе фотоаппарата (не только цифрового) имеет смысл придерживаться правила «идти сверху». Другими словами, вы пишете на листке бумаги список всех требований, которые предъявляете к фотоаппарату и тех функций, которые хотели бы иметь в своем распоряжении и вычеркиваете из этого длинного перечня все, без чего сможете обойтись. Поскольку каждая из функций «весит» как минимум рублей 100 - 200, в какой-то момент цена искомого аппарата сравняется с наличием денежных знаков в бумажнике.

Основная задача – чтобы к этому моменту в списке остался хотя бы один пункт, кроме кнопки спуска затвора. Но это уже совсем другая история.

В статье, выложенной Funcarverом, не указан ещё один, ИМХО очень существенный для зимних гор, минус цифровиков. Они на морозе "мёрзнут". Время обработки изображения на морозе существенно увеличивается, заметно дольше думает при фокусировке, а в сильный мороз,вообще,отказывается работать. При -24, я успевал (достав "из-за пазухи") сделать один кадр и после этого он "зависал" и просыпался, только попав в тепло.

[Osja]

Могу поделиться также некоторыми приемами видеосъемки в горной местности
Пункт первый: Съемка производится со специального штатива, ввиду большой динамики разницы в расстоянии до снимаемого объекта, управление производится специальной "дистанционкой", направление съемки определяется по видоискателю для глаза, жидкокристалический дисплей на снегу практически бесполезен из-за его засветки отраженным от снега светом, оно и к лучшему, меньше энергии от акккумуляторов расходуется.... Всякие попытки съемки "с руки" заканчиваются сильным дрожанием камеры и матюками при попытке просмотра отснятого материала.
Пункт второй: Съемка производится сбоку с расчетом прохождения лыжника на расстоянии 5-10 м от снимающего, в этом случае Вы убиваете сразу 2-х зайцев, производите съемку как вверх себя от склона, так и вниз, и снимаете реальную крутизну склона при проходе лыжника мимо Вас, т.к. при съемках вверх и вниз по склону этой крутизны практически не видно и лыжник, катящийся по плоскому столу и несущийся по "крутяку" выглядят практически одинаково...
Пункт третий: Если в камере присутствуют специальные прибамбасы, как-то "Стабилизация изображения", "Компенсация звука ветра", "Съемка на снегу и ярком солнце" их обязательно нужно включить, как показывает опыт они нелишние....

[deema]

да, мороз - не самое приятное место для любой электроники... но насколько я понимаю зеркалки меньше зависят от окружающей среды чем полностью электронные камеры.
Моя первая цифровая мыльница Olympus C-160 довольно неплохо себя вела зимой, хотя ей конечно не хватало тонкой настройки баланса белого и ручных настроек - часто кадры были пересвечены или то что нужно снять - недосвечено из-за яркого окружения - автомат выставлял экспозицию по яркому снегу.
Вторая моя камера - FujiFilm S602 - уже не мыльница а просьюмерка, с ручными настройками, быстрой серией и ручным балансом белого - в принципе очень неплохой фотоаппарат, но страдала "тормознутостью" на морозе, иногда отказывалась работать вообще при очень низкой температуре.
Этим летом наконец-то сделал апгрейд до зеркалки - Canon EOS 300D. Возможности опробовать в боевых условиях еще не было - но надеюсь что все будет хорошо - все-таки считается что зеркалки более "всепогодны"

2Funcarver: кстати как вела себя в горах Швейцарии Minolta пленочная? У нее же тоже достаточно много
управляющей электроники....

Проблема с батареями решалась очень просто - запасные всегда были в теплом внутреннем кармане курки, то есть на них мороз практически не влиял. Большей проблемой было тепло - когда после мороза входишь в теплую колыбу - первые полчаса снимать нельзя - нужно ждать пока камера немного нагреется - и только потом доставать её из сумки - иначе запотеют линзы или - что еще хуже - электроника.

[Funcarver]

2 Deema:

На Minolta Dynax 7, мы сделали хитрый девайс. Мы переоборудовали камеру.
А именно, разобрали старую батарейку, припаяли шнур типа телефонного (спиралька), сделали бокс для пяти пальчиков А3. Бокс с батарейками под курткой, запастные батарейки в кармане. Все в полном ажуре.
А с элекстроникой было все в полном порядке.

Кулибины однако...

[deema]

да, хорошо придумали... точно кулибины

а то что электроника не тормозит на морозе - это хорошо. надеюсь что у меня будет то же самое

[Funcarver]

Вот одна из фоток сделанная этой камерой. (правда сильно пожата)

[deema]

хорошая реклама

[EZ]

При выборе камеры необходимо уделять внимание расположению кнопок управлением съемкой.
Например на камере Panasonic NV DS60 кнопки управления трансфокатором и стоп-кадром расположены так близко друг к другу, что при съемке в самый ответственный момент, да еще и на морозе обязательно нажимаешь на стоп-кадр.